Presentada el 20 de mayo de 2026
La colección marcó el segundo desfile de la línea Resort de Nicolas Ghesquière en la metrópolis estadounidense, tras su memorable presentación de 2017 en la Terminal TWA del aeropuerto JFK. Esta temporada, el diseñador se propuso capturar la energía juvenil y expansiva de su primer encuentro con Manhattan en 1989.
La arquitectura visual de la pasarela se centró específicamente en la histórica división entre el centro y el norte de la ciudad, explorando la fluida alternancia de códigos y la transformación que se produce cuando la crudeza de la calle choca con la opulencia de la Edad Dorada.
El legado rebelde del fallecido Keith Haring sirvió como ancla ideológica para el estilo y la narrativa del desfile. Ghesquière utilizó al legendario artista del grafiti convertido en artista plástico como símbolo de la superación de barreras culturales, celebrando su filosofía atemporal de hacer que lo exquisito sea accesible para todos.
Esta conexión se vio reforzada por una pieza excepcional de la historia de la moda: una maleta Louis Vuitton de archivo de 1930, descolorida, que Haring había marcado personalmente con un rotulador negro en la década de 1980. Este objeto de colección complementó la primera aparición en la pasarela, creando un contraste inmediato y crudo al combinar el equipaje histórico con un mono vaquero utilitario atado informalmente a la cintura y un sencillo cárdigan de punto con cuello en V.
El esplendor Beaux-Arts de la recientemente renovada Colección Frick proporcionó un telón de fondo impecablemente curado para esta compleja fricción estilística
Al iniciar la firma un nuevo patrocinio de tres años con el legendario museo, las modelos desfilaron en un espacio que reflejaba los saltos históricos de la colección.
El recorrido por la pasarela demostró con maestría cómo un personaje urbano —ataviado con sombreros fedora arrugados, cárdigans cotidianos y zapatillas de lucha acolchadas— podía evolucionar sin problemas hacia lo que Ghesquière describió como un "cameo" de la Edad Dorada. Esta transición se materializó a través de magníficos volantes en el cuello, superpuestos sobre corpiños compuestos de intrincado encaje y flores tridimensionales recortadas.
Una singular mezcla de texturas de alta definición dominó la ejecución técnica de las prendas de la temporada, demostrando la negativa del diseñador a verse limitado por las siluetas tradicionales
La presentación fluyó con naturalidad a través de chaquetas de cuero estampadas a mano con guiños a Haring, bóxers de satén combinados con chaquetas de cuero estilo coche de carreras y minifaldas estructuradas con pliegues de origami.
Un brillante homenaje al lugar se manifestó en tops, capas y vestidos confeccionados en una rica faille de seda jacquard floral que evocaba a la perfección el papel pintado de archivo del Frick. Esta vibrante energía se vio aún más realzada por el sorprendente debut en la pasarela de Alana Haim, quien desfiló por los históricos pasillos con un precioso vestido veraniego bordado.
Esta presentación triunfal evita con éxito las formas extremas y extravagantes de las recientes colecciones de invierno de la marca, optando en cambio por una realidad más ponible pero totalmente libre y desenfadada.
La inclusión de bolsos coleccionables con diseños inspirados en los clásicos taxis amarillos y los envases de comida para llevar neoyorquina demuestra una ingeniosa y autoconsciente dosis de humor que eleva los accesorios comerciales a la categoría de arte.
Al fusionar con éxito los volantes eduardianos con el spandex del siglo XXI y los elegantes trajes de falda, Louis Vuitton ha presentado una brillante propuesta comercial.
La colección demuestra, en definitiva, que el verdadero lujo en los viajes no se limita a cambiar de ubicación geográfica, sino que se trata de la absoluta libertad de transitar simultáneamente por diferentes identidades, épocas y subculturas.
